张言没想到的是，王开能这个后世的悲情人物，在划拳场上也是也有着藐视天下的儒将气概，他的划拳也如同他的唢呐声一般悠扬，温而不烈、低而不淡，柔而不寡，丰满而协调，声声里都浸着艺术的味道。

多年后，划拳声淡去时，受害最深的是墩子叔这样的老酒鬼，墩子叔们痛心疾首的慨叹：曾经是听着声音找酒喝，可现在天天在街上转悠：没有一点声响，都变成偷喝了，听不到划拳声，我怎么厚着脸皮去蹭酒啊！文明喝酒害死人啊！！！

张树中的婚礼对他来说是终身大事，对其他社员来说不过是生活中的小插曲，平常的日子还要继续过下去。

有幸的是，母亲和婶子分别得到了侄媳妇送的两个绣花枕套，不知是不是得了某人特别的授意，质量上乘，绣工精美。（此处有以小人之心，度君子之腹之嫌疑。）

早晚空闲里，父亲开始为叔叔的新家打凿石质猪食槽，父亲打过几年石头，练就一身粗劣的石匠本领，还积攒下成套的打石錾（zan四声）子、铁楔子，锤子。錾子有圆钢的、麻花钢的，楔子大大小小方方扁扁十几个，锤子有手锤子和大石锤，还学会了给錾子淬火的本事。

那个年月，开采下来大块的石头，人搬不动，运输也不方便，通常人工凿成适合的小块，方法是用錾子在需要断裂的方位凿出小孔。塞入铁楔子，用大石锤狠砸楔子，石头就裂开了。錾子用久了，尖磨圆了，需要淬火上钢打尖。也算技术活。

父亲虽然没有练的精细，但打打猪食槽，磨盘之类的粗活足以应付，况且村里此类地石匠奇缺，再过几年，乡亲们抛弃土坯房的打夯，盖砖瓦房用石头打地基时，父亲这类的工种一度很抢手，需要的人家都陪着笑脸，好吃好喝伺候着请去帮工。

猪。好啃好拱，石槽坚硬而重。既不怕猪啃烂，又不怕猪拱倒，很实用。

张言远远的缀在一边看着父亲思索着下锤，有些事情是不得不佩服地，没有设计图纸，没有模型。棱角凹槽一切尽在父亲头脑中。

刚才离近了观看，父亲一嗓子就把他吼开了：“滚一边去，崩到你咋办？”父亲的表达方式真是欠佳，明明是关心，非要弄成这种场面，有些简单，有些粗暴。有些让人受不了。哎，反正小孩子是不被尊重的，习惯了。

琢磨着让父亲打两扇手推小石磨，闲时磨点豆浆啥的喝喝，想想家里的粮食，看看父亲的态度。还是憋在肚子里。小孩子支使大人，这不是自己找不自在吗。

张言目前最要感谢的梧桐妹妹。经过几个月的教导，梧桐妹妹基本上能照顾张晗这个精力旺盛的家伙，只是偶尔被花样百出的张晗气地(手机 阅读 1 6 k . c n）落泪，找张言诉说一番。转头又“摇啊摇，摇到外婆桥……”成了好姐妹，带上领弟玩着她们独有的“过家家”游戏，每次力邀张言友情加盟得到地都是拒绝，为此张言没少挨了梧桐的白眼。亏得领弟是个贤淑的好姑娘，否则家里真要翻天了。

让梧桐尽情的白眼吧，谁让张言是家里是梧桐唯一敢白眼的人呢。

阳历三月，春天的脚步十分缓慢，还没到“栽瓜埯豆”地季节，距离菜蔬满园时日还远着呢。又是一个青黄不接的季节，除了咸菜和大酱几乎没有任何菜，偶尔把去年晾晒的干菜熬一顿吃吃，也有八个盘四个碗的错觉。

绝处逢生或柳暗花明又一村，于是乎“占尽风光二月葱，先于万物破土生”的羊角葱又上场了。

母亲和婶子去年扩大了春葱的种植面积，所以今年吃起来格外不吝啬，切成小段放到大碗里，倒进一些咸菜汤，杀着吃。张言偶尔没脸没皮孟瞎子那里弄回几块豆腐边，吃吃一清二白。

更多的时候，吃地却是葱蘸酱。

当母亲掀开酱缸，发现大酱只剩下小半缸时，开始筹划着做酱了。

做酱季节性很强，北方做酱通常选择在初春，因为以后的的日子里，稳中有升的温度能保证大酱正常而快速地发酵。

做酱的活计任重而道远，通常至少要花上两三个月的时间，所以，发现还有小半缸地时候，母亲便开始筹划。

东北人对大酱，有着特殊地情节，做凉菜，炒菜，炖菜都少不了。在地地道道的东北人眼里，甭管啥山珍海味，美味珍馐，都不好使，大酱才是老大！差不多每顿饭必吃地东西绝对少不了大酱。

这是老祖宗传下来的，根深蒂固，植入心灵，改不了也去不掉了！

光秃秃的一块玉米面饼子，抹上一层大酱，顶着风边跑边啃，是张言及他的众多伙伴都干过的事。

后来，张言在超市里寻找，无论是葱伴侣，还是宝泉大豆酱，还是芝麻酱、还是甜面酱，还是老干妈，还是红油豆瓣，实在是不合他的口味，他恍然大悟，那不过是挂羊头卖狗肉的“正宗东北风味”！

原来他的嘴已经被母亲的大（手 机阅 读 1 6 k . c n)酱养刁了。

于是张言即使到了城里，每年都要带一大包家乡母亲做的大酱。前世的儿时，母亲做酱也是张言最期待的日子，因为在那枯燥的初春里总能吃上一些特别的东西。

母亲做酱的方法是炒酱，每年队里只分那么十几二十斤黄豆，原材料是远远不够的，用有限的原材料做出更多数量的大酱，只能炒，因为炒酱可以掺入玉米。烀纯正豆瓣酱，却掺不得假。可见那个年月里。做出够一家人吃地大酱，也是给妇女们出了一道难题。

母亲按黄豆和玉米一比一的比例称好，先用簸萁簸一遍，去掉里面残留的茎叶尘土，小石头和土坷垃是簸不出去的。只能手工一个个的拣出去，前世张言地童年没有耐心干这样的活，只能是母亲一个人晚间抽空一点点挑完。今生的张言很乖，白天母亲和婶子到队里劳动，把黄豆或玉米倒进笸箩里，张言就仔细的挑出里面的杂物，领弟与张晗睡觉的间歇，梧桐也来帮忙。

挑出小石头与土坷垃越来越多，成就感越来越强烈，张言把它们留到晚上。拿给母亲和婶子看，为自己表功。卖乖。母亲不说话，婶子自然少不了一番夸奖。

阳历三月的下旬，母亲开始炒酱，母亲说：选下半月，月牙儿往回消，这时候炒酱。酱块子不长蛆，无论典故出自哪里，有没有科学依据，不可抹杀的是这是母亲的美好希望。

前世里母亲炒黄豆的时候，张言总是猴急地等在锅台边，炒黄豆哪是难得的零食啊，做酱只要黄豆八分熟。到这个时候母亲把做酱地先出锅，锅底留下几捧多炒一会，炒的豆子伸着腰挣破皮儿并通身长出黑色斑点，发出诱人的黄豆香，铲出来给他装满一兜，玉米也是如此。装满另一兜。于是张言带着无限的满足，滚着从王海军那里继承过来的铁圈。向没有炒黄豆和炒苞米粒吃的伙伴们显摆去了。

一如从前地那时，张言与梧桐等在锅台边，母亲也留上几捧，装入两人的衣兜，嘎嘣嘎嘣，嘴里开始脆香。

每到这天的晚上，饭桌上就能多一道菜，用盐水泡过的炒黄豆。姑且叫他咸豆子。这个后世很平常的食品，此时只有这个特殊的日子能吃上一次，这一晚，怕是要多费一碗饭或多费一个饼子。

母亲把炒熟的黄豆和玉米加工成面粉，即使已经与玉米掺合在一起，仍然挡不住张言对他地兴趣，抓几把豆面放到碗里，倒上些开水，搅拌成糊糊，趁热喝下去，在当时其美味的程度不亚于后世的芝麻糊，豆奶粉。

母亲把豆面和上开水，搅拌适合的湿润，通常这时候父亲也要出手帮忙，把湿润的豆面攥成一个个十厘米直径的酱块子，男人地力气大，攥地实。

然后母亲就把一个个的酱块用旧报纸封好，放到大大地柳条筐里，摆在炕稍，盖上一层薄被，等待发酵。没几天满屋子都是那种晦涩的霉豆面子味儿了。乡下人没人在乎那么多，天天搂着它，依然吃的香，睡得甜。

大约一两个月后，酱块子彻底发酵，干裂，长出长长的白色和绿色的毛，霉豆面味也变淡，母亲知道，发酵成功了。用温水洗净酱块上的菌毛，把酱块砸成手指肚大小的小块，再次加工成细面。这时候才迎来做酱的最后一道工序，发酱。

发酱这道工序，比起做酱块来，更为关键。

发酱的工具是两个大大的黑色泥盆，这两个泥盆母亲总是宝贝儿似的放着，千叮咛万嘱咐张言，磕不得，碰不得，它们很脆弱，无论发酱还是发面它们都是很好用的工具。

时间大约是四月，母亲抓住初八、十八、二十八这些所谓的好日子，开始发酱。非得等到一个风和日丽天气晴好的日子，因为母亲太看重大酱，村里传说如果家里新做的酱，如果酱的味道特别好，那么就说明那家在那一年运气会特别好，庄稼的收成会很多！

把酱面兑上适量的水和大粒盐，和到大泥盆里，等待再次发酵----这个过程叫“发酱”。通常把酱面和的很干，大盐粒都没有足够的水分来融化，否则吃酱之前的工作是谢酱，对水把酱和稀。

酱这个字人们喜欢理解为稠的意思，大概也是酱之所以叫酱而不叫其他名称的原因吧。

“发酱”过程看似简单，实则隐藏很多技巧和秘诀。同样是炒豆、碾豆、做酱块儿、封酱块儿、洗酱块儿、发酱，这一系列的具体操作过程中，温度、湿度、力度的掌握，温水，凉水。开水的选用，不同产地盐的使用地区别，盐和水的比例等等，都会造成大酱味道的差异。

评论自家新制大酱的味道，或互相交换品尝大酱。也是那个年代妇女们一个重要话题。

然后，把大泥盆封盖好，卧到炕头，盖上厚被，每天都要多烧几把火。

逐渐的屋子里传出大酱地味道，十几二十天后，时间到了五月，母亲不敢打开封盖观看情况，完全依靠经验，轻轻揭开密封的盆口。一股香喷喷的酱味立即扑面而来。望着汪着一层油汁的黑紫色新酱，母亲掩饰不住内心的喜悦。兴奋地从碗架上拿过一双干净筷子戳一点酱放进嘴里，啧啧嘴巴说：“今年的酱发得真好！”

不光是母亲，春天的农家都是要做酱的，于是，五月里，家家户户的窗户里都会飘出一抹酱香。所以。无论走进谁家，都会闻到一阵阵诱人的香味，轻风般地扑面而来。它不是花香，亦不是果香，而是那一抹酱香。

母亲再把发好的大酱转移到酱缸里，摆在房前屋后。

过程中，母亲把把腌制好地腊菜疙瘩用清水洗净晾干表面的水分。放入酱缸之中，经过二十几天的腌泡里外变成紫红色，这就是难得正宗的红咸菜。

吃的厌烦的咸菜疙瘩，有如穷书生中状元，一下由褴褛地烂衫换成了扎眼的红袍，身价和品位随之增加了百倍。腌好的红咸菜“脆而不硬。软而不烂”。吃到嘴里清香爽口，回味绵长。

红咸菜腌制的方法比较简单。然而腌制的数量却受限制。母亲一年也就腌泡六七个，因为放多了吸收大酱的味道，会影响大酱的质量，物以稀为贵，因此它也就成为了那个年代地稀罕物。小米粥里拌入几根细细的红咸菜条，一度是张言那个年代每年的盼望。

后来，市场上出售的各种小菜，琳琅满目，品种之多令人眼花缭乱，用酱油泡制的类似红咸菜的腊菜疙瘩也随处可见，张言多次努力尝试着想找回那绵长地回味，可是，吃到嘴里却一点也找不到家乡母亲胭脂地红咸菜的香味。

酱缸放在屋外风吹雨淋，母亲买上一块塑料布，扎紧在缸口，在扣上一个磁盆，吃地时候去剜一块到碗里谢酱。

五六月间，一碗新酱端上来，配上大葱，黄瓜，水萝卜，尖椒，山野菜，大白菜，鲜生菜，以及焯过的菠菜蘸着吃，打饭包吃，回味无穷。

后来，家里的生活改善，鸡蛋酱，肉末酱，小鱼儿酱，土豆丁酱，加葱的炸酱等等，作为佐菜一直停留在餐桌上。

再后来，酱茄子，酱土豆，酱大骨头，酱牛肉，东北的扣肉也要抹的酱。

再后来，家里有了足够的黄大豆，母亲也与时俱进的烀酱，做出了地道的豆瓣酱。

再后来，无数出嫁的女儿，仍食用娘家老妈做的大酱。无数儿子成家，吃的都是母亲做的大酱。母亲做的大酱伴随着张言，流浪过北京，流浪过全国好多城市。

曾经，在那困难的年月，乡亲们吃饭时，只要有一碟大酱，就能吃饱饭。

大酱，是人们餐桌上必备的调味品。后来，在西河，尽管生活不断地发生着变化，可是，做为调品的大酱，却始终离不开人们的餐桌。

最普遍的吃法是：一碗纯大酱，不加任何作料。然后盘子里摆上，三生，四生，五生，六生，甚至十生，蘸着吃。

尽管大酱在东北的餐桌上是那么的不显山不露水，但它的作用却与电灯十分相似，有它的时候谁也不会拿它当回事，没它，则是一片漆黑”

（这章算是观众点播，前些日子，看到书友紫雨蓝心的书评留言，今天又翻了出来，满足他一下，不知是否满意。紫雨蓝心留言如下：

辽宁锦州人，老家在农村，83年出生，书中的事情除了文革没有赶上其余基本都有，比如现在我老家那边还有“供销社”，还有那种土坯盖的房子，轱辘井，酸菜缸，石磨拉的豆腐......另外，全权，应该还有自造的大酱。

在他之前就想过写一下这个东西，恰好我也喜欢吃大酱，春天里，蘸酱菜，这些日子吃的正欢。）<div align=center><!--阅读面页章节尾部广告--></div>